Matos & autres

[Brock]

a quoi ca sert?

[h16]

C'est pour les ragequits. Avec un petit laptop, tu fais peu de dégâts quand tu le jettes. Là, tu en fais beaucoup. Sinon, je ne vois pas.

[Mobius]

a quoi ca sert?

Probablement un vanity project

Pour sponsoriser un streamer de manière bien visible

[Raffarin2012]

J'ai acheté une tablette Chuwi Hi8 Pro : 100 euros pour une 8 pouces dualboot win10/android 5. Pas mal ! Sauf que le wifi ne marche pas... chinked.

 

Amazon accepte de me la reprendre, donc j'en rachète une, pas une chinoise cette fois.

 

J'ai un budget de 200e, pour ce prix je prendrais bien la nexus 7 de 2013. Il y en a ici qui connaissent et qui recommandent ? Autre chose à ce prix ?

 

 

 

[Neomatix]

La Shield K1.

Les nexus sont bien mais tu ne vas pas acheter une tablette qui a 3 ans. Plus mise à jour elle risque l'obsolescence sous peu (1 à 2 ans).

[Raffarin2012]

Ok merci, je check ça.

 

Nougat est dispo dessus je crois, et 1 à 2 ans de support à ce prix ça me va.

[Neomatix]

Nougat est dispo dessus je crois.

Pas officiellement.

[Raffarin2012]

Ok je laisse tomber la nexus. La Shield a l air au top, vendue !

[Raffarin2012]

Ma shield est arrivée, elle est 10 fois mieux que la chinoise pour 2 fois le prix.

 

Seul petit hic, elle rame un peu si plusieurs applis tournent. 

[Loi]

Ma shield est arrivée, elle est 10 fois mieux que la chinoise pour 2 fois le prix.

 

Seul petit hic, elle rame un peu si plusieurs applis tournent. 

 

C'est drôle, j'ai reçu la mienne hier

 

Je la trouve top pour le moment.

[Raffarin2012]

C'est drôle, j'ai reçu la mienne hier

Je la trouve top pour le moment.

N'est-ce pas ?

Tu as fait la maj vers marshmallow ?

Envoyé depuis ma tablette shield k1 master race

[Loi]

Je suis en 6.0.1

[Mister_Bretzel]

Salut tout le monde, y'a des gens qui ont des action camera style GoPro par ici ?

 

Sur le site officiel ils indiquent que le modèle d'entrée de gamme, la "hero session" n'a pas de stabilisation vidéo, mais ça me parait bizarre, dès la première génération les vidéos étaient hyper stables (quand on film en snowboard par exemple). Du coup, je sais pas trop si ça vaut le coup. Y'a des alternatives crédibles ? Sinon, je pense me rabattre vers une ancienne génération de gopro bradée !

 

Quelqu'un a un retour d'expérience intense avec une action cam à partager ?

[PABerryer]

Je cherche une imprimante avec un bon scanner fonctionnant en WiFi, si possible pas trop massive. J'ai besoin de scanner pas mal de choses chez moi et je ne compte pas imprimer des masses d'où le fait que le scanner m'intéresse plus. Je ne pense pas pouvoir mettre l'imprimante près de l'ordinateur d'où le Wi-Fi. Je vous remercie d'avance pour vos suggestions et conseils. 

[Bisounours]

@PABerryerJ'ai une canon mp495, scan, photocopie, wifi et j'en suis très satisfaite, depuis plusieurs années

[Stuart Tusspot]

Quelqu'un s'y connait en photographie ? J'ai choppé le virus, depuis quelques temps j’apprends à passer derrière l'appareil. Je viens d'acheter mon premier APN mais je ne sais pas encore m'en servir. 

J'ai des questions!

[PABerryer]

Il y a 6 heures, Stuart Tusspot a dit :

Quelqu'un s'y connait en photographie ? J'ai choppé le virus, depuis quelques temps j’apprends à passer derrière l'appareil. Je viens d'acheter mon premier APN mais je ne sais pas encore m'en servir. 

J'ai des questions!

 

J'ai un ami qui s'y est mis, si tu as des questions envoit les moi par MP et je jouerai le facteur 

[ttoinou]

 

Il y a 9 heures, Stuart Tusspot a dit :

Quelqu'un s'y connait en photographie ? J'ai choppé le virus, depuis quelques temps j’apprends à passer derrière l'appareil. Je viens d'acheter mon premier APN mais je ne sais pas encore m'en servir. 

J'ai des questions!

Ouais. Quel APN ?

[Stuart Tusspot]

Il y a 2 heures, ttoinou a dit :

Ouais. Quel APN ?

Un RX100H M3. 

Du coup, je suis aux bases là, mais je comprends pas trop comment mettre en pratique le triangle d'exposition. 

Le réglage des ISO OK, mais pourquoi tout le monde dit qu'il faut surtout prendre ses photos en priorité ouverture (en tout cas quand on maîtrise pas le tout manuel) ? Alors la vitesse s'adapte à l'ouverture que je définis mais quelle est la différence par rapport au mode priorité vitesse ou c'est l'ouverture qui s'adapte, ça revient au même non ? Et du coup en priorité ouverture comment bien choisir sa focale ? Au feeling selon la luminosité ? 

 

[ttoinou]

Le premier but c'est de faire rentrer assez de lumière dans l'appareil pour avoir une jolie photo pas toute noire, mais ne pas faire trop rentrer de lumière non plus. Chacune des trois dimensions du triangle d'expo influe de façon unique sur la photo.

• Ouverture : Si tu "ouvres trop", il y a certains objets qui deviendront flous (flou spatial)
• Temps de capture = Vitesse : Si tu "prends la photo trop longtemps" les objets qui bougent seront flous (flou temporel) et tu prends le risque de trembloter en prenant la photo (flou de bougé)
• Sensibilité : Si tu "met la sensibilité trop haute" il y aura de plus en plus de bruit numérique (ce comportement dépend fortement de l'APN que tu as donc faut juste que tu te renseigne ou que tu teste les plages ISO correctes de ton APN)

 

Note : si tu fais rentrer trop de lumière tu satures le capteur : tout devient blanc et certaines couleurs sont déformées. Si tu veux absolument une photo très lumineuse sans tout défoncer (photos de mariages par exemple) tu peux aussi augmenter la luminosité après sur ton ordinateur.

 

Pour résoudre ce premier problème tu choisis un des modes auto et il y a des mesures d'exposition automatique dans ton APN qui vont faire en sorte d'avoir assez de lumière SAUF que maintenant toi tu dois faire un choix (un "compromis" technique/artistique) dans ce triangle d'expo : si tu prends la photo plus longtemps, l'appareil ouvrira moins pour conserver la même exposition (d'où l'idée de compromis ! si tu as fait des maths tu peux voir un point dans le triangle d'expo comme un barycentre entre les trois dimensions).

 

Citation

mais pourquoi tout le monde dit qu'il faut surtout prendre ses photos en priorité ouverture (en tout cas quand on maîtrise pas le tout manuel)

Hum peut être car le flou spatial c'est ce qu'il y a de plus facile à choisir quand on débute.

il y a une heure, Stuart Tusspot a dit :

Alors la vitesse s'adapte à l'ouverture (Oui) que je définis mais quelle est la différence par rapport au mode priorité vitesse ou c'est l'ouverture qui s'adapte, ça revient au même non ?

 

Non cela ne revient pas au même (même si il peut y avoir des coïncidences sur le résultat).

 

Du coup maintenant le second problème c'est de bien faire ce compromis et choisir une zone dans le triangle d'expo. Il dépends du but de la photo et ce que tu attends du résultat :

• Je fais un portrait => je veux détacher mon sujet de son environnement => je veux un arrière plan flou => je veux ouvrir => je me met en priorité ouverture aux alentours de f2.8
• Je fais de la photo de sport => je veux pas que les véhicules soient floues => je me met en priorité vitesse et me aux alentours de 1/1000 ième
• Je fais de la photo de bâtiments dans la rue => je ne veux rien de flou => j'ouvre aux alentours de f/10
• Je filme => je veux un "flou de mouvement cinématographique" => obligé de mettre le temps de pose ~ 1/50ième
• Je photographie la nuit => obligé d'augmenter la sensibilité et d'ouvrir beaucoup (valeur d'ouverture petite) et de prendre des grand temps de pose
• etc...

Et aussi de contraintes environnementales & techniques qui 1) limiteront où tu pourras aller te balader dans ce triangle 2) limiteront aussi la quantité d'exposition max 3) influeront sur ce que tu peux prendre en photo ou pas et le rendu (couleurs par exemples) :

• Les sources de lumières : en intérieur les lampes, dehors la lumière du Soleil (change selon l'heure, les ombres des nuages, bâtiments et arbres...), la nuit la Lune etc..
• Ton APN, les lentilles, les filtres que tu met devant
• Est ce que j'ai un trépied pour éviter le flou de bougé lors de longues poses ?
• L'environnement en général (exemple : des passants devant le bâtiment que tu veux prendre en photo => tu peux utiliser un filtre ND et faire des temps de pose de plusieurs minutes comme ça ils seront floutés et disparaîtrons !)
• etc...

 

Bien sûr une fois que tu maîtrise les cas classiques tu pourras innover et aller n'importe où dans le triangle d'expo pour faire des effets artistiques, mais c'est toujours mieux de passer par les bases !

 

Et ça c’était juste pour la partie "photo argentique" (la sensibilité ISO étant un équivalent de choisir sa pellicule et de comment on la développe), après tu as plein de trucs à connaître niveau numérique (prends les photos en JPEG ou RAW par exemple)

[ttoinou]

il y a une heure, Stuart Tusspot a dit :

 Et du coup en priorité ouverture comment bien choisir sa focale ? Au feeling selon la luminosité ?

Je t'ai donné des exemples. Après se mettre en mode priorité ouverture c'est pas magique non plus, il faut toujours surveiller les autres dimensions : pour reprendre un exemple déjà dit, si tu prends la photo à main levée faut pas prendre la photo plus longtemps que 1/20ième de secondes sinon risque de flou de bougé (pour rappel pour être sûr : 4 secondes et 1/10ième de secondes sont plus longtemps que 1/20ième de secondes)

[poney]

Il y a 1 heure, Stuart Tusspot a dit :

Un RX100H M3. 

Du coup, je suis aux bases là, mais je comprends pas trop comment mettre en pratique le triangle d'exposition. 

Le réglage des ISO OK, mais pourquoi tout le monde dit qu'il faut surtout prendre ses photos en priorité ouverture (en tout cas quand on maîtrise pas le tout manuel) ? Alors la vitesse s'adapte à l'ouverture que je définis mais quelle est la différence par rapport au mode priorité vitesse ou c'est l'ouverture qui s'adapte, ça revient au même non ? Et du coup en priorité ouverture comment bien choisir sa focale ? Au feeling selon la luminosité ? 

 

 

mother of god

 

step one : arrêter d'écouter les gens

step two : ton appareil ne te permettra jamais de maitriser les bases de la photo, il n'est pas fait pour ça (pour ça il aurait fallu un reflex basique que tu puisses passer en tout manuel pour comprendre la profondeur de champs, la vitesse et tutti quanti). Je suis désolé d'être un peu cash. Je sais que ces compacts "experts" permettent de faire tous les réglages possibles (j'ai un Lumix) mais ça n'a rien de comparable en terme d'apprentissage avec un reflex.

 

Mais bon, autant apprendre à en tirer le maximum :

 

La priorité à l'ouverture est juste une solution de facilité : on défini la profondeur de champs que l'on souhaite, c'est à dire "est-ce que le flou va apparaitre plus ou moins loin". Tu veux faire un portrait, classiquement, on met le flou derrière (je dis classiquement, parce qu'il existe des portraitistes qui mettent déjà le flou sur une partie du visage et d'autres qui ne mettent pas de flou du tout), tu veux faire un paysage, il faut le moins de flou (en fait pas du tout) pour qu'on puisse voir le plus loin possible. Une fois que t'as décidé ta profondeur de champs (plus le nombre est petit plus le flou sera proche), l'appareil calcule le reste tout seul.

Problème que je vois autour de moi : comme les gens s'arrêtent là, et qu'ils ne comprennent pas trop le reste, ils font beaucoup de photos floues. Ben oui : la vitesse choisie par l'appareil est trop lente..

 

La priorité à la vitesse, c'est l'inverse. En général on dit "c'est pour le sport" mais c'est un raccourci honteux, de nombreux photographes de paysages utilisent des vitesses très lentes avec un trépied, les raisons sont multiples : capturer le mouvements des arbres ou de l'eau, utiliser une profondeur de champs énorme alors qu'on manque de lumière, renforcer "la densité" du paysage ou des objets. Le photographe Koudelka, dans son travail sur les ruines romaines en méditerranée, a fait des expositions très longues de paysages, c'est un cas d'école et c'est ce qui permet cette densité du noir et les détails fous des ruines ("vestiges" est le nom de sa série)

 

L'iso se choisi, à mon avis, principalement en fonction du grain que l'on souhaite. Evidement c'est au départ fait pour adapter à la luminosité, mais plus tu montes, plus c'est sensible, plus y a du grain. Il faut aussi jouer avec ça. J'ai pas mal photographié sous un soleil de plomb avec du 3200 asa par exemple (ilford delta 3200 pour ne pas la nommer). C'est très bien (si on aime).

 

Le triangle d'exposition est un choix personnel, il faut absolument comprendre quelles sont les effets de chaque paramètre, disons que tu t'es accordé sur la sensibilité en asa que tu veux utiliser, la base en général est l'ouverture, c'est pour ça que je suppose qu'on parle toujours de commencer par priorité à l'ouverture :

 

 

- plus ou moins d'ouverture = plus ou moins de profondeur de champs (flou plus ou moins proche). Mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, la qualité du piqué. En général, une optique donne son meilleur au milieu de ses ouvertures possibles : si tu peux aller de F/2 à F/22, c'est entre F/8 et F/12 qu'elle sera la plus performante. En moyenne ! Une optique Leica, tu peux ouvrir à F/1.4 et tu n'auras aucun soucis (pt'etre avec ton banquier)

 

-ensuite la vitesse : si tu photographie une cascade par exemple, tu peux décider de mettre une ouverture rapide pour figer l'eau ou une ouverture lente pour avoir un drapé, ou entre les deux. On a tendance à dire qu'en sport il faut aller vite, en fait, c'est faux. J'ai passé mon adolescence à cramer le fric de mon père en pellicule aux abords du circuit de Spa Francorchamps, magnifique école de photographie, tu peux très bien photographier une voiture qui roule à 250km/h à une vitesse très lente : il faut la suivre avec l'appareil photo, comme si tu filmais. C'est une technique assez difficile mais elle permet de flouter le fond alors qu'une vitesse rapide fige tout et la voiture ne se détache pas du fond. C'est pareil pour des sprinteurs ou des footbaleurs ou quoi que ça soit. L'image du sprint dans le post de ttoinou est un raccourci faux, il part du principe que l'appareil est fixe.

 

[Mister_Bretzel]

N'y a-t-il pas aussi une dépendance entre l'ouverture et la vitesse ? Une ouverture très grande pour prendre une photo lorsqu'il fait sombre impose à l'appareil une vitesse plus lente. Ou alors les appareils n'ont plus ce problème aujourd'hui ?

[ttoinou]

il y a 9 minutes, Mister_Bretzel a dit :

N'y a-t-il pas aussi une dépendance entre l'ouverture et la vitesse ? Une ouverture très grande pour prendre une photo lorsqu'il fait sombre impose à l'appareil une vitesse plus lente. Ou alors les appareils n'ont plus ce problème aujourd'hui ?

Ça implique rien du tout, à part si tu veux conserver la même exposition (~= quantité de lumière) oui tu es obligé de te balader dans le triangle des trois dimensions dont j'ai parlé.

 

Il y a 1 heure, poney a dit :

step one : arrêter d'écouter les gens

+1

Il y a 1 heure, poney a dit :

step two : ton appareil ne te permettra jamais de maitriser les bases de la photo, il n'est pas fait pour ça (pour ça il aurait fallu un reflex basique que tu puisses passer en tout manuel pour comprendre la profondeur de champs, la vitesse et tutti quanti). Je suis désolé d'être un peu cash. Je sais que ces compacts "experts" permettent de faire tous les réglages possibles (j'ai un Lumix) mais ça n'a rien de comparable en terme d'apprentissage avec un reflex.

Encore mieux : prendre un argentique OU un reflex bas de gamme (400 euros) auquel on attache une optique argentique manuelle (un vieux 28mm f2.8 par exemple <= 60 euros d'occasion) : le focus et l'ouverture sont manuelles (on peut mettre l'ISO en auto si c'est un reflex) du coup ça t'oblige à réfléchir aux paramètres et ça entraîne bien

 

Il y a 1 heure, poney a dit :

La priorité à l'ouverture [...] on défini la profondeur de champs que l'on souhaite, c'est à dire "est-ce que le flou va apparaitre plus ou moins loin". [...] Une fois que t'as décidé ta profondeur de champs (plus le nombre est petit plus le flou sera proche)

Oui j'aime bien cette façon d'expliquer ! La profondeur de champ c'est en gros la plage de distance (centrée sur le focus) sur laquelle on "voit net" (= le flou est trop fin pour être perçu). Ouvrir grand le diaphragme (baisser la valeur f de l'ouverture) = faire rentrer plus de lumière + baisser la profondeur de champ.

Mais comme l'APN corrige automatiquement la vitesse pour obtenir la même exposition, effectivement la priorité à l'ouverture permet intuitivement de changer le paramètre "profondeur de champ"

 

Il y a 1 heure, poney a dit :

L'iso se choisi, à mon avis, principalement en fonction du grain que l'on souhaite. Evidement c'est au départ fait pour adapter à la luminosité, mais plus tu montes, plus c'est sensible, plus y a du grain. Il faut aussi jouer avec ça. J'ai pas mal photographié sous un soleil de plomb avec du 3200 asa par exemple (ilford delta 3200 pour ne pas la nommer). C'est très bien (si on aime).

Beurk. Ça rend bien le bruit de pellicule couleur ? En tout cas en numérique le bruit en couleur est toujours dé-gueu-lasse. Mais oui en N&B ça peut donner son effet du bruit !

[poney]

Toute l'histoire de la photo c'est faite en jouant sur le grain, les pellicules en 400 les plus célèbres au monde (Ilford HP5, Kodak Tri-x, Fomapan) sont justement pleins de grain. Je ne peux pas imaginer ne pas avoir de la HP5 dans mon sac photo à cause de ce grain. En couleur, l'Ektachrome 160, grains. La Fujicolor 1600 ? Full grain.

 

Il y a des pélochs avec peu de grain : Ilford Delta 100 par exemple. Énormément de contraste.

 

En général à 100iso t'en a peu, mais si les 400 sont les plus utilisée, c'est pour leur facilité, on peut les pousser à 800 voir 1600 asa, ou les tirer à 200 (perso je ne joue pas à ça, ça demande d'avoir un labo à la maison que je n'ai pas).

 

Le grain numérique est moche, oui. Encore que j'ai quelques séries avec du grain que j'aime bien.

 

edit : enfin, je dis ça, mais les vieux de la vielle viendraient pinailler, à raison, que ça dépend aussi beaucoup de tes optiques

[poney]

il y a 51 minutes, Mister_Bretzel a dit :

N'y a-t-il pas aussi une dépendance entre l'ouverture et la vitesse ? Une ouverture très grande pour prendre une photo lorsqu'il fait sombre impose à l'appareil une vitesse plus lente. Ou alors les appareils n'ont plus ce problème aujourd'hui ?

 

Oui, bien sur, si tu veux une grande ouverture (donc en fait un diaphragme fermé) dans le noir, il faut ouvrir plus longtemps. Mais tout ça va dépendre des asa que tu utilises également. Mais de toutes façon, le temps de pose sera plus long.

[Mister_Bretzel]

5 minutes ago, poney said:

 

Oui, bien sur, si tu veux une grande ouverture (donc en fait un diaphragme fermé) dans le noir, il faut ouvrir plus longtemps. Mais tout ça va dépendre des asa que tu utilises également. Mais de toutes façon, le temps de pose sera plus long.

 

Donc c'est foutu pour mes photos de sport la nuit dans un stade mal éclairé  on a des projecteurs jaunes  qui font une lumière difficilement exploitable

[poney]

Non, c'est pas foutu si t'as un bon objectif et/ou un bon appareil que tu peux pousser en iso

 

Sans trop savoir de quoi tu parles, si t'arrives à ouvrir à F/2, avec 1600 asa t'es largement bon.

[Mister_Bretzel]

8 minutes ago, poney said:

Non, c'est pas foutu si t'as un bon objectif et/ou un bon appareil que tu peux pousser en iso

 

Sans trop savoir de quoi tu parles, si t'arrives à ouvrir à F/2, avec 1600 asa t'es largement bon.

Merci ! Je vais essayer dès que je peux !

[ttoinou]

Tu veux zoomer loin ou photographier de proche ?

Pour la lumière jaune dégueulasse shoote en RAW tu pourras refaire la balance des blancs plus facilement en post prod et tu auras de la meilleure qualité. Tu peux aussi mettre quelque chose sur les projecteurs / lampadaires pour adoucir la lumière, au risque de l'atténuer.